3 Stunden, etwa 400 Hm

Von Nido Cóndores führt ein leicht ansteigender Pfad Weg zum Refugio Berlin. Nach etwa einer Stunde anstrengende Serpentinen durch teilweise loses Geröll über den Nordgrat des Aconcagua. Die "Biwakschachteln", eigentlich winzige, halb in den Untergrund eingelassene Hüttchen des "Refugio Berlin", sind erst im letzten Moment sichtbar. Einige steigen gleich weiter auf bis zum Camp Piedras Blancas auf 6.030 m. Dabei sollte aber bedacht werden, dass die Schachteln bei Schlechtwetter jeweils drei bis vier Personen ausgezeichnet Schutz bieten.

Berlin

Wir packen zusammen, nehmen das Zelt und trotten hoch, ganz gemächlich, um möglichst wenig Energie zu vergeuden. Die brauchen wir zum Zeltaufbau, Kochen und den großen Tag morgen. Drei Stunden benötigen wir für den kurvigen Weg. Je höher wir kommen, desto imposanter das Panorama aus unzähligen Andengipfeln.
Als wir am späten Nachmittag Berlin erreichen, hat sich der Himmel bis auf das letzte Wölkchen gereinigt. Das Lager keineswegs so überlaufen, wie immer beklagt, im Gegenteil: auch Berlin liegt wie auf einem großen Balkon über einem unendlichen Feld von Bergen. Hier, auf der Flughöhe der Kondore, fühlen wir uns wie kleine Götter, die auf ihr farbenprächtiges Universum herabblicken. Bis nach Chile und nach Norden zum nächsten Bergkoloss, dem Cerro Mercedario (6.770 m) im nördlich liegenden Ramada-Gebirge, reicht der Weitblick, zur Wandseite hin die verführerische Nahsicht auf den morgen zu bewältigenden 1000 m-Nordgrat.
Ein paar Zelte, die kleinen Hütten - sonst nichts. Da die Biwakschachteln mit Eis und Schnee gefüllt und also unbewohnbar sind, stellen wir unser Hilleberg dazwischen auf. Kurzes Erschrecken, als der Gaskocher lange nicht anspringen will - kein Kochen, kein Verbleiben hier, kein Gipfel. Nach einer Viertelstunde endlich ein leises Surren, das mir wie ein Freudenlied klingt und für viele Stunden nicht verstummen wird. Wir sammeln Schnee in Müllsäcken, um nicht wieder aus dem Zelt zu müssen. Auf fast 6.000 Metern bedarf jede Bewegung Überwindung, selbst das Anziehen der Schuhe fällt unendlich schwer, muss bis ins letzte Detail vorgedacht, geplant und dann langsam realisiert werden. Der Kopf schwer, die Gliedmaßen wie Bleigewichte, der ganze Körper, heißt es, hört ab 5000 Metern zu funktionieren auf. Spätestens hier kommt das Motto: Besser zu viel Fett, als zu viel trainiert zum Tragen. Nicht die beste Kondition, sondern Gesundheit, eine kältebeständige Fettschicht und Anpassungsfähigkeit sind hier gefragt.

Robert döst dahin, während ich Topfwache halte, morgen wird es umgekehrt sein. Drei Stunden für etwa 4 Liter Tee und Suppe - auch die Kocherei geht unendlich langsam vonstatten hier.

Allein der Sonnenuntergang lockt uns noch einmal aus der Wärme der Schlafsäcke hinaus in die Abendkälte. Wir werden belohnt mit einem überwältigenden Lichtspiel, wie man es nur weit über dem Erdgrund erleben kann. Harald hockt in seinem Biwakzelt, Weckzeit 3 Uhr früh, Aufbruch 4 Uhr.

8/4 Stunden, etwa 1000 Hm

Der Weg zum Gipfel führt vorwiegend über Schutt und Schneefelder. Nach 250 Höhenmetern passiert man das Camp Piedras Blancas (= White Rocks) auf 6.250 m. Nach dem Refugio Independencia auf etwa 6.430 m quert man ganz oben das riesige, vom Gipfel zum Nido de Cóndores herunterführende Schuttfeld "Gran Acarreo". Hier muss der Aufstieg wegen sturmartigen Windes oft abgebrochen werden.
Danach die berüchtigte "Canaleta" - eine 240 m hohe mühsame Schuttrinne zum Verbindungsgrat zwischen Nord- und Südgipfel. Loser Schotter, Kieselsteine, Sand - das ideale Terrain für das Hamster-im-Laufrad-Spiel - immerzu gehen und doch nicht weiterkommen. Hat man die Rinne bewältigt, erreicht man den Guanaco-Rücken, der Nord- und Südgipfel verbindet. Von dort hat man einen großartigen Tiefblick in die 3.000 Meter hohe Südwand. Nun noch 90 Höhenmeter oder 40 Minuten dem Rücken entlang gen Norden, eine Felsstufe (Spreizschritt) und man hat das Gipfelplateau mit dem heiß ersehnten Gipfelkreuz (6.962 m) erreicht.

Der Abstieg erfolgt über die gleiche Route.

Biwak Independencia

Die Canaleta

Blick vom Nord- zum Südgipfel

Das "Guten Morgen" Haralds um 3 Uhr früh klingt wie eine Erlösung. Außer uns regt sich nichts und niemand im Lager. Wir werden also alleine unterwegs sein. Ein Schluck heißen Tees im Schlafsack, es ist eiskalt, die Innenwand des Zeltes mit Reif überzogen. Bei jeder Bewegung rieseln Eiskristalle auf uns herab. So schnell wie möglich in die warme Überbekleidung, Sturmhaube, Brille, Stirnlampe aufgesetzt und hinaus in die eisig kalte Nacht. Minus 17 Grad, der Wind verstärkt die Kälte um etwa weitere 10 Grad. Aufbruch um 4 Uhr morgens.

Mühsam spuren wir zwischen den Felsen der White Rocks hoch, vom Weg ist oft nur eine Kontur, eine Ahnung vorhanden, mehr nicht. Was wenn wir von diesem Weg abkommen? Ein Verirren am Aconcagua kann schlimm enden. Unsere GPS-Geräte laufen zwar ständig mit - solange sie funktionieren. Beim Refugio Independencia werden die Batterien ihren Geist aufgeben.
Die Zehen werden kalt, frieren trotz Thermo-Futter. Mit bloßen Lederschuhen hätten wir nicht die geringste Chance. Der Sonnenaufgang und damit die Wärme sind noch weit entfernt, nur Dunkelheit, das Knirschen des Schnees unter unseren Füßen, das schwere Atmen der Weggefährten. Weit unter uns ein Licht - ein einsames Zelt auf einem der vielen Lagerplätze. Über uns dunkle Felsgestalten, hin und wieder ein Schneehang. So trotten wir schweigend dahin, jeder in sich versunken, von Zeit zu Zeit, wenn wir den Wegverlauf nicht erkennen, eine kurze Beratung.

Nach etwa 2,5 Stunden erreichen wir das Biwak Independencia (6.400 m), ein ehemaliges Lager, auf das nur ein Holzverschlag hindeutet - gut genug, um uns die Füße aufzutauen. Ein zartes, mehr angedeutetes Lichtflimmern am Horizont - das Vorspiel der Morgendämmerung. Über einen steileren Firnhang auf eine Kuppe, wo das Vorspiel zum furiosen Lichtkonzert wird. Schnell wird es nun heller, die nahen Wände wie von Flutlichtern grell beleuchtet, dann plötzlich, wie in einer gigantischen Lasershow, der Schatten des Aconcagua selbst über den Horizont projiziert, what a feeling!

Der Schatten des Aconcagua

Wer da von einem hässlichen Berg spricht, muss blind sein. Die Auferstehung des Tages bedeutet zugleich unsere eigene Auferstehung. Die Kälte weicht aus den Zehen, wir fühlen uns gut, haben die Mitte des Weges erreicht - zum ersten Mal eine Spur Zuversicht.

Vor uns die ansteigende und meist sturmausgesetzte Querung zum Einstieg in die Canaleta-Rinne. Mir ist das Drama um jenen Japaner in Erinnerung, der in dieser Querung etwa 500 Meter abgerutscht und zu Tode gekommen ist. Steigeisen anmontiert und vorsichtig weiter. Die Sonne scheint es nun eilig zu haben, wir nicht. Vorsichtig queren wir einen eisglatten, steilen Hang. Frischer Schnee auf eisiger Unterlage - Lawinengefahr! Gefährliche Stellen passieren wir einzeln! Es war gut die Steigeisen zu montieren, bis zu einem markanten Linksschwenk des Weges sind einige äußerst problematische Stellen zu bewältigen.

Rast. Wir wissen, jetzt droht jene Schikane, an der die meisten Gipfelaspiranten scheitern, weil sie im Endspurt das Äußerste abverlangt: Die Canaleta-Rinne. 260 Höhenmeter steiles Geröll oder, wie in unserem Fall, verfirnter Schneehang. Letzteres ist besser, viel besser, verhindert der harschige Schnee doch das lästige Zurückrutschen. Step by step stapfen wir höher. 250 schwere Höhenmeter und das auf 6.600 m! Wir schalten auf Autopilot. Alle überflüssigen, energieraubenden Programme wie Denken, Fühlen, Staunen, Entscheiden werden abgeschaltet. Selbst Unterbefehle wie Rasten und Trinken werden deaktiviert. Das einzig zulässige Programm heißt nun "Gipfel", der einzige Befehl "Gehen". Gleichmäßig und ja keinen Fehltritt - der kostet Kraft. Zuerst eine Felswand entlang, dann immer rechts haltend, dann nur mehr, wie der Autopilot will. Zwei Bergsteiger kommen uns entgegen, wie Geister aus dem Nichts, eine elendig erschöpfte Frau am kurzen Seil eines nicht minder kaputten Mannes. Woher sie denn kämen und ob man ihnen helfen könne - keine Antwort. Es wird mir immer schleierhaft bleiben, woher sie so früh am Morgen wirklich gekommen waren.

Im Autopilot-Programm schließt auch das Zeitgefühl aus und die Abstimmung mit den Wegbegleitern. Ich weiß nur mehr, dass wir um 11 Uhr, also nach 7 Stunden Schneestapferei, den höchsten Punkt der Canaleta, den Verbindungsgrat zwischen Nord- und Südgipfel erreicht haben. Wohin jetzt, frage ich Harald. Links, dort oben ist der Gipfel, antwortet er. Eine flache Traverse noch unter einem Abbruch, ein Spreizschritt über eine Felsstufe und wir stehen am höchsten Punkt des amerikanischen Kontinents, der westlichen Hemisphäre, des ganzen Universums für uns.

Der Gipfel, Cerro Aconcagua, 6.962 m, ein Plateau von der Größe eines Handballfeldes, ein metallenes und mit Rosenkränzen und Aufklebern bedecktes Kreuz. Wie weggeworfen liegt es da, während am Rand ein sorgfältig gebautes, altarähnliches Türmchen meine Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Der Südgipfel scheint mir eine Spur höher, alle anderen Andenriesen aber wie bescheidene Hügel. Wir sind zufrieden, mehr nicht. Die Erschöpfung erstickt jedwedes Luxus-Gefühl. Noch vom Autopilot-Programm gesteuert, alle vorher einstudierten Rituale: Umarmung, Gratulation, die von der Bürokollegin geküsste Zigarette in den Mund gesteckt, unsere Banner gehisst, einander fotografiert, ein paar Steine eingesammelt, allein für die Gipfelsalami ist's zu kalt und zu windig. Haralds Handschuh leistet sich das Vergnügen eines 3000 Meter-Fluges über die Südwand.

Blick über die Südwand (Plaza Francia, siehe 2. Tag)

Schließlich denselben Weg zurück. Der Autopilot wird aus-, Luxus-Feeling eingeschaltet. Wir haben's hinter uns, ein halbes Jahr Training, Hoffnung, Träumen - alles mit einem Mal Realität, ein Gefühl, das sich für lange Zeit in die Erinnerung einkerbt! Schon beim Abstieg, wenn man sich hinabfallen lässt, kommt tiefe Befriedigung auf, Stolz ein wenig und das freudige Bewusstsein, etwas Großartiges geschafft und erlebt zu haben. Man war dort, wo Normalsterbliche nicht hinkommen, man hat gesehen, was die meisten Menschen nie sehen werden. That's it. Das ist es, was uns Bergsüchtige immer wieder hochtreibt. Und die Sucht nach Träumen. So gesehen sind wir nichts anderes als Traumsucher: Finden wir einen Traum, erfüllen wir ihn uns und machen uns schon wieder auf die Suche nach dem nächsten ...